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男女煮角

同樣的回歸,同樣的一國兩制,同樣以南方人為主的人口結構,澳門和香港簡直是天淵之別,香港的動盪根本無法在澳門扎根,環境差不多,背景也差不多,為何有如此截然不同的結果,唯一解釋是香港人的基因出了問題。

基因出了問題,幾近絕症。或者還有不少緩解症狀的藥物,但要根治病症,如非徹底換血,相信再投胎或者比較化算。

我能夠看出這癥結別人也能,所以中央便將深圳建設為「中國特色社會主義先行示範區」,目的是取代香港,或者準確一點說,是備胎方案。不過我認為這備胎必會轉正,因為香港患的是基因病,縱使暫時回復平靜,難保三朝五日又會出來咬人,所謂「蝮蛇螫手,壯士解腕。」

不過有不少香港人仍然優越感上腦,認為香港還有優勢。香港回歸22年,由香港人上深圳消費到內地人到香港消費,只花了十多廿年。香港的優勢早就寥寥無幾,仍然被人掛在嘴邊的是法治和國際性,但如果歐美霸權日漸衰落,而中國則如日初昇,那麼法治和國際的中心,亦會由白人的標準轉移至華夏之地,如是這般,香港的優勢就會變成下錯的賭注。

紅日每天都在東方昇起,但世界沒有停止一秒變化。

那天人來到了鰂魚涌,胡亂找間飯店來午膳,選了這間其貌不揚的茶餐廳後才知他有個有趣的名字,男女煮角。除此之外還發現他們有梅菜扣肉客飯吃,隨即要了一客,另加錢多要一個例湯。


梅菜扣肉是傳統的客家菜,但製作繁複,沒多少間飯店願意做,加上現代人對油脂甚是抗拒,更加令這道傳統菜幾近絕跡。這裏的梅菜扣肉不算講究,調味方面有點重,但屬於腩肉的甘美仍然扎實,肉質亦見酥化,可見火喉足夠,梅菜偏甜,必須配上白飯。


例湯是西洋菜豬骨之類的,正確的材料已忘記,然而我沒忘記湯的味美,火喉夠,料足,味道潤厚滋味,加錢也是值得。


原來飯餐包括一杯飲品,與加添的大碗湯重複了,循例點了杯檸茶,正正常常的,但我連大碗湯也喝不完,更遑論這杯檸茶。

傳統是要維持的,尤其是美食,這是一種對從前的尊重,至於未來,我們也要尊重,尊重已擁有的無限可能,當中有你喜歡的,也有你討厭的,至於誰個彰顯誰個隱沒,這是神的旨意,面對這,人必須謙卑。

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媽媽冬蔭公米粉

從前旅遊是隆重的事,今天已經變成一種普及性消閒活動。不知道是香港人富貴了,還是港元在其他貨幣中佔了優勢。公司同事平均每年都會與太太到泰國旅遊一次,他不喜歡陽光與海灘,只鍾情於購物和美食,而每次都不忘帶點手信回來,適逢這陣子我對快熟麵產生興趣,他便特意給我帶來兩包泰國媽媽牌冬陰公即食米粉。 媽媽牌是泰國有名的即食麵品牌,要在香港找他們的蹤影其實也不算什麼難事,不少超市也有出售他們的快熟麵,但不知什麼原因,相同品牌的即食米粉卻有點罕有。無論如何,她和一般東南亞出品的快熟麵,在風格上都有點相似,尤其是份量大小方面。 打開包裝,乾米粉相當纖細,和「福字」即食米粉非常相似,相信是源於相同的生產方法。附帶的味包有兩個,分別是醬汁和調味粉。烹調方法也很簡單,是最原始的浸泡法。先將米粉放到碗中,加入調味粉後倒入熱開水泡三分鐘,最後加上醬汁包便成。 由於是浸泡型的方便麵,成品難免帶點簡約。雖然賣相不怎麼樣,但味道卻不做作,尤其是那股青檸風味的酸香,再加上小小的辣味,頗能帶出一份熱帶的韻味來。只是米粉太纖細,口感上有點薄弱,吃不出個勁兒來。 從包裝至各方面的格調來看,可以知道這泰國即食米粉並不是跑高檔路線,於是在網上搜尋她的零售價,價格大致是兩至三港元一包,相當平易近人。如此價格、如此味道,雖算不上物超所值,但值回票價這回事是不用懷疑的。

英記油渣麵

我對豬油渣並不陌生,姨婆還健在的時候,賀年用的油角都是出自她手的。而豬油這種主要材料,亦是她在家中親自榨取。榨取的方法我不太懂得,我只知道雪白的豬肥肉,最後會變成乾巴巴的棕色豬油渣。 這豬油渣的味道我已經忘記了,只記得那是香脆可口的東西。在貧窮的年代,這種廚餘也可作為食材。好像大角咀杉樹街的英記油渣麵,正是以豬油渣作招徠的麵店。  據說英記在大角咀賣油渣麵已經甚有歷史,他們以豬油渣來作湯底的材料,再配上簡單的麵條,煮成一種粗獷的平民麵食。 雖然算不上刻意找尋,但對那已經忘記了的味道,我是有點好奇和緬懷的。然而特意走到杉樹街的當日,卻發現因為地區重建的關係,原先的位置已經找不到英記的痕跡!可幸他們新舖的位置,只是離原址不遠的福全街。 雖然是新店子,但店內感覺仍見草根,甚至連價目表也沒有。然而這裏除了油渣麵外,就只有幾種小食供應,要弄清來路也不見得太困難。我隨意地挑了個座位坐下,未幾便有位大姐探頭來問我點些什麼。原來這裏的油渣麵是分大和細的,於是我便要了一碗細的。 雖然是細的份量,但麵條卻滿滿地擠在容量有限的碗子裏,感覺也頗充實。 我先喝了口湯,甜味稍微跳了出來,雖然有鮮味殿後,但仍有點欠自然。而粗糙的麵條則釋放出太強的麵團個性。然而兩種看似帶缺點的東西,當加在一起的時候卻出奇地合拍。跳出來的甜味安頓了,而麵團的個性也給理順下來。還有肉絲、冬菇絲和冬菜絲,所有的味道交融和合起來,形成一股淳樸的美味。 這碗麵條,雖然算不上大美味,但有時做人和食味也是需要點融和度。

好德來小籠包店

天時暑熱,在街上走是一件苦差,但若然你把重點放在苦差上,街上的事物就無法轉化為有趣的東西了。 近來在佐敦出入了好幾回,發現一間小籠包店躲在內街裏頭。有幾次還借故走過他們的店前,偷看他們的店內格局。這間位於佐敦德興街,名叫好德來的小籠包店,是間中小型店子,但裝潢整潔明麗,給我留下不錯的印象。 乘著假期特意前來,本想吃個排骨湯麵的我,臨時改了個蔥油開洋拌麵。上海菜有本邦和海派之分,據說這拌麵正是一道較簡單和容易處理的海派菜。我這個廣東仔,對上海人的派別和口味認識不深。但好吃與否,我的舌頭絕對不會和我裝假。麵條到口,蔥油甘美香甜,實在叫人回味,配合起帶嚼勁和蛋香的麵條,有相輔相成之效,再加上炸得焦黑的蔥段,那份蔥段獨有的焦香,把蔥香和味覺提昇到另一個高點,組合成一份迷人的立體感。只是開洋,即蝦乾的表現有點內歛。但這份美味,已經很令人著迷。 這裏掛著小籠包的招牌,怎能不點一份來嘗嘗。然而心急的我,差點被熱燙的湯汁燙傷舌頭。這種由南翔鎮起源的饅頭製法,直至今天,人們對這門手藝已經有著普遍的掌握,加上作品的完成度高,很難做到更佳的變化和更新。所以小籠包的美味,經常令我覺得「就是這樣」的感覺。那種獨立而帶個性的麵皮,加上甘美鮮甜的湯汁和肉餡,無論在哪一間店子內呈現,都叫人感覺味美。 吃過拌麵和小籠包,肚子的容納度地接近飽和。因為烤焗需時,有點姍姍來遲的黃橋燒餅成為最後一道菜。這道酥化甘香的有名小食,雖然我的胃子只能騰出一個餅的份量空間,但仍是叫人回味,尤其是餅面那烤香了的芝麻,配合起酥化而熱騰騰的餅身。這時著實有點感激自己的胃子還能留下這小小空間,唯一可惜的是餘下的兩個要打包回家了。