蔡保羅的飲食記事

前陣子已經嘗過一間位於士瓜灣的韓國小店，而在這間小店的附近，也有另一間有趣小店，這小餐館賣的是馬來西亞風味菜，店名叫 馬來國王 ，名字雖然有點霸氣，但裝潢卻沒有對等的華麗，反而有點像快餐店。 我看著那貼在門外的餐牌，他們的午餐包含很多馬來美食，如咖喱、喇沙…等。但真正吸引我的，卻是當中的一道印尼炒麵。 印尼炒麵也稱作馬來炒麵，而這小食源於當地的印度人攤販，所以又叫印度炒麵。這道炒麵深受當地人的歡迎，是星馬一帶有名的小食。由於小食本身就沒有嚴謹的規格，所以在流傳的同時，順理成章地衍生出不同的形態，但無論如何，一隻放在炒麵上的煎蛋，卻是個不可或缺的標誌。 這裏雖然像快餐店，但只要開始點菜，就不難發覺自己已在另一個國度，事關服務員全是南亞裔，對於我說的廣東話，顯得似懂非懂，還多次向我核實所點的菜式，在釐清我要的是炒麵而非炒飯之後，才隱約傳來廚房操作的聲響。 約一盞茶的時間，一碟熱騰騰的印尼炒麵就端到我的面前，她沒有原始於印度炒麵的紅色，但煎蛋仍在，麵條也不是攤販慣常用上的快熟麵，換上的是有點像油麵或日式拉麵之類的麵條，效果上也比快熟麵好。從外觀而言，是有點中國炒麵的影子，而味型上也有點相似，只是在當中運行著一份香辣的滋味，令到這道炒麵彷彿多了一點異國風情。配料方面就見得有點雜錦，有蝦丸、魚蛋、小蝦、蔬菜和肉碎，全都切成粒狀，在有效地混和進食的同時也展現出小食的隨意感，再加上面頭的煎蛋，雖然一切都好像很簡單，但滋味卻不知不覺地豐富起來。 隨餐飲品之中，我選了杯熱咖啡。而這裏的咖啡頗有印尼白咖啡的風味，尤其是那份有點像煉奶的香甜，在咖啡風味的層面來說是稍欠深度，但以一杯隨餐飲品來說其實已算不錯。 其實這間小店的客源不算廣，光顧的都是同聲同氣的南亞人，我這個地道香港仔走進裏頭，頗有萬綠叢中一點紅的感覺。但這感覺其實不太強烈，因為店內的食客就只有兩桌，零落的感覺不禁讓我擔心他們能否支持下去。

一般來說，工作這回事通常都不會一次攪掂，自從上次來過禾塘咀街辦理公事後，已經過了差不多個多星期了，這次我為著相去不遠的理由再次來到這裏。但今次我不打算再到光輝圍的茶餐廳了，因為有了上次的經驗，已經略知附近的環境，當中以德昌大廈裏頭的食肆最為隱蔽，格局上有點像西灣河的太安樓，但規模就小得多，裏頭的食肆就只有兩間，又以 外婆酸辣粉 較有看頭，於是那個下午就決定去吃碗酸辣粉。 究竟重慶口味何時在香港流行，這一點我實在沒什麼頭緒，只記得在好幾年前，香港曾經流行過一道名叫重慶雞煲的料理，當時不少青年男女都談論這料理，更四處追尋好吃的雞煲。隨著時日過去，這風潮明顯有點泠卻下來，但一道酸辣粉隱隱地乘著雲南米線的勢頭，接上這個重慶口味的餘波來。 無論是重慶酸辣粉還是重慶小麵，由於都屬於小食類，規格上並沒有一定的限制，每個檔子都有自己的特色，互相借鑒的情況也是普遍的。所以無論酸辣粉還是小麵，當中都有著不少相近的地方。 人既然來到酸辣粉店，不吃酸辣粉是說不過去的，而當中的套餐，更可併配小菜一道，於是一碗酸辣粉加一道口水雞的套餐就變成了我的午餐。 這裏的酸辣粉給我的首個印象就是個子不大，頗有小麵的風貌，和傳統的廣東雲吞麵也有點像，畢意她們都屬於小食，沒有正餐般的份量反而更加正常。四川除了麻辣之外，調味功夫也是一絕，這碗酸辣粉的麻辣感覺不太強，或者是遷就香港人的口味。但酸爽香辣的結構仍然頗扎實，味覺上做到開胃過癮、滋味醒神的效果。當中的配料雖然簡單，主要是炸菜絲和炸花生，但炸菜絲鹹香，炸花生香脆，在味覺和口感上都增加了一份層次，而紅薯粉那獨特的軟糯口感，更是整道酸辣粉的風味軸心。 由於是套餐的關係，口水雞的份量也不多，但涼爽鮮香，以醬油為基礎的醬汁尤其味美，連浸泡著的雞肉也給提升個層次來。只是麻辣花椒用得謹慎，相信也是同一原因。 香港四面環海，濕氣也著實不輕，間中來一碗重慶酸辣粉，縱使麻辣花椒沒人家用得強勁，但調味上的滋味多變，鮮明而不做作，每每令人精神為之一振，難怪這類酸辣和麻辣的口味，在香港愈來愈普及。

在香港要談燒鵝，鏞記酒家的名氣是最大的，不過位於荃灣區深井村裏的燒鵝也不見弱。我未曾到過深井吃燒鵝，但因為工作關係而路經深井倒有點體驗，雖然每次都是透過公車的窗子眺望，但掛著燒鵝二字的食肆肯定不止一間，究竟誰家是當中翹楚？還是各有千秋？我全不知情。只知較為港人熟悉的非深井陳記燒鵝莫屬，而她亦是少有能衝出深井的燒鵝店。 對我來說，燒鵝和其他燒味沒有太大分別，沒特別的討厭，也沒特別的喜歡。所以對於我這個生活並活躍於港島的港島人來說，要燃起足夠的動力，來山長水遠地到深井吃頓燒鵝，著實是有點難度。但如果能夠在港島區也能吃到深井的燒鵝，我自然求之不得。 那天路經上環的文咸東街，在急庇利街口看到一開小小的食店，當中那黑色的招牌不禁讓人駐足，因為上面正寫著 深井陳記燒鵝 這六個中文字。由於店面實在太小，直覺告訴我這裏是作外賣的，誰知店門卻寫著內有雅座的告示，我在店門看了好一陣子，仍然無法相信裏頭有座位。 近門的店員見我猶疑，便告訢我店內深處有小樓梯連接樓上的雅座。於是我便跟著她的指示，當穿過掛滿準備入爐的燒鵝陣後，便看見一道小樓梯直通閣樓。 說老實，這閣樓算不上雅緻，地方也不見得特別寬廣，但對於一間燒味店來說，有堂食服務的始終比較好。當天是週末，在沒有上班族的競爭下，輕易就找到座位。 來陳記不吃燒鵝怎說得過去，不過最初是想併配其他燒味，但衡量過後，還是純粹地來碟燒鵝飯比較直接。 當這碟燒鵝飯端到我的面前時，隨即被烤得油亮深紅的鵝皮吸引著，而這賣相上佳的燒鵝皮亦不負所望，香脆甘甜，滋味非常，不過廚子的刀功了得到有點過頭，片出來的鵝片都帶不上幾兩肉，害我沒能嘗真他們的鵝肉。幸好鵝皮對於燒鵝來說，是個重點品嚐部位，雖然鵝皮的香脆並不會去到咔哧咔哧的地部，但配合上甘香的鵝油，這份香脆就會到達迷人的地部。所以我始終認為吃燒味必須配飯，這樣不單可以平衡滋味，也能有效地將風味擴展。不過這份絲苗香米就不可馬虎了，而這裏的白飯煮得顆粒分明，嚼感細緻，在澆上的鹵汁下提味增香，來沾鵝油已見味美，加之就更是迷人。 廣東燒味中，燒鴨和燒鵝的膩感是最重的，所以都會配上酸梅醬佐食，而這裏的酸梅醬酸甜高雅，還帶有點類似橘子的風味，值得留意。 傳統的燒臘飯店，是沒有奶茶、咖啡等飲料供應，例湯幾乎是唯一的潤喉津液。雖然現今的燒臘飯店大多已具備各式冷熱飲品，但一碟燒味飯配

曾幾何時尖沙咀有間著名酒店名叫麗晶酒店，其代表性令麗晶二字成為時尚和氣派的代名詞。雖然這間位於尖沙咀的麗晶酒店已經結業多年，但那份形象仍延續至今，所以當收到新客户的地址是在麗晶中心時，真的沒想過這大廈原來座落於葵涌的和宜合道。 從葵芳地鐵站下車，轉乘31M巴士，在轉上梨木道之前落車，麗晶中心就會出現眼前。我快速地處理好要辦的事，隨即為自己的午飯作打算。如此急迫的安排，並不是因為工作排程緊密，而是在途中給我看見一間老派的港式快餐店。 還記得小時候，香港有間名叫樂口福的快餐店，印象中其分店也不下數間，但由於記憶大淺，當中有很多模糊的地方。然而當我看見這個 食口福 的招牌時，樂口福的印象同時被勾起。 除了一個字的改動外，整個設計和記憶中的樂口福是一樣的，這種叨光手法在早期的社會很是普遍，好像內地就有周大生金行一樣，最重要的是他們仍保持著當年曾在香港流行一時的港式快餐模樣。 港式快餐的盛行很大原因是急凍技術的成熟，在沒有凍櫃的年代，如果不是經過醃漬，肉類是沒能作長時間存放。但有了急凍技術後，肉類的存放時間不但激增，而且無懼長途運輸，於是肉類的價錢便相對地便宜起來，加上西式的扒爐和炸爐的傳入，港式快餐店就這樣出現了。 然而這種西式快餐飲食文化，很快就給茶餐廳兼併了，加上有大財團看中這個市場，三大港式連鎖快餐店很快就機乎壟斷了香港的快餐業，而原始的港式快餐店也漸漸式微起來。 今天竟然給我遇見這活懷舊，自然不會放過。二話不說就要了個茄汁雞髀意粉，由於這道經典的快餐料理，被納入當日的套餐行列，所以茶、湯、飯，一應俱全。 意大利粉是全發透的港式煮法，配上經典的酸甜茄汁，別說正宗與否，這才是香港人的口味。雞髀超大隻，皮炸得香脆，加上淮鹽提味，好吃得差點讓人靈魂出竅。雞腿肉實在有口感，而且噬著這大號雞脾時，心中不禁泛起一份豪華與奢侈，完整地將年輕時那份單純的滿足帶回現在。 是日中湯是霸王花煲豬骨，簡單到位。雖然吃西式快餐傾向配西式湯，但個人偏向中式例湯。再以一杯西檸紅茶作結，既可解膩也可讓大口吃喝的衝動回歸平靜，可惜西茶也有喝完的一刻。此時此刻真的有點不欲離去，因為緬懷的除了食物，也有年青時的感覺。